Дек
27

Аквариумные животные.

Author akvariumist    Category Аквариумные животные     Tags

В аквариуме при комнатной температуре можно содержать и некоторых животных: тритонов, аксолотлей или черепах.
Длина взрослого тритона обыкновенного составляет порядка 10 см, причем половина длины приходится на хвост. Окраска его тела в целях маскировки разная: сверху буро-оливковая, а снизу – пятнистая, темно-желтоватая; голова – полосатая. У тритонов имеются мелкие острые зубки. Нерестятся они только в воде.
У самцов в брачный период вырастает зубчатый, пестро раскрашенный «драконовский» гребень. Самки обычно окрашены бледнее, спинного гребня и брачной окраски у них не бывает, но весной их расцветка становится более яркой.
Тритон – хищник, питается живым кормом и при благоприятствующих обстоятельствах живет более 25 лет. Предпочитает, как и все хвостатые амфибии, укромные уголки, скрытые от солнца и любопытных взглядов. Зато во время брачных церемоний ведет себя весьма беззастенчиво и раскованно.
Более крупный гребенчатый тритон отличается от тритона обыкновенного немногим. Кожа у него пятнистее и с мелкими бородавочками; носит большой гребень вдоль своего тела (самец) всегда, вне зависимости от сезона и настроения.
В природе тритоны проводят в воде, в основном, только «юность», а после нее обычно живут на суше, забираясь в воду лишь для зимовки и брачных игр. Однако в условиях аквариума они могут вполне обойтись без суши и прожить в искусственной среде до 12 лет.
Особенность размножения тритонов проявляется в том, что каждая из отложенных после оплодотворения икринок заботливо прикрепляется отдельно в искусно свернутый лист растения, а потом икра превращается в личинки. В возрасте около 3 месяцев молодые тритоны уже приобретают окраску родителей.
Хорошо уживаются в аквариумах и близкие родственники тритонов – аксолотли. Внешне они похожи, но в отличие от тритонов обладают наружными видоизмененными жабрами, имеющими форму бахромчатых отростков на шее. Бархатно-черные аксолотли длиной до 25 см в суше не нуждаются и живут исключительно в водном пространстве.
Плотоядные аксолотли быстро привыкают к своему жилищу, неприхотливы к температурному режиму и необходимости размножения в аквариуме, но содержать их вместе с рыбами нельзя.
В аквариуме или акватеррариуме могут жить и самые популярные животные – пресноводные черепахи.
Для пары черепах удобен тепловодный аквариум емкостью около 200 литров. Расстояние от уровня воды или поверхности суши до края аквариума должно быть достаточным, чтобы животные не выкарабкались. Над размещенным в центре аквариума удобным для спуска в воду подвесным островом помещают источник тепла, поскольку черепахи любят сидеть под жаркой лампой часами, лишь слегка при этом меняя позы.
Красноухая американская черепаха может выдерживать температуру воды аквариума в 20-28 градусов при условии немного более высокой температуры окружающего воздуха. Низкие температуры черепахам противопоказаны, как могущие стать причиной воспаления легких; хлорированную воду они категорически не переносят и заболевают.
Грунт в аквариуме, где живут черепахи, не обязателен; тут допустимы разнокалиберные гладкие камни и песок. Дышат черепахи атмосферным воздухом, но фильтр для аквариумной воды необходим.
Едой для них служит обычный животный корм: мелкие насекомые, головастики, сырые кусочки рыбы, мяса, печени. В растительную подкормку входят мягкие части сочных растений: салата, шпината, капусты, ряски, одуванчика.
При благоприятных условиях черепахи размножаются в неволе, откладывая яйца в песок на «острове» аквариума.
Кроме американской красноухой, для содержания в искусственных условиях подходят также болотная и каспийская черепахи.

Дек
17

Моллюски, или улитки в аквариуме.

Author akvariumist    Category Молюски     Tags

Моллюски – непременные обитатели искусственных водоемов.
Они имеют большое значение для аквариума: «убирают» не съеденный корм и органический мусор, «чистят» стенки аквариума и грунт от нароста микроскопических водорослей, растворенный кальций делают нерастворимым, улучшая тем самым условия жизни аквариумных рыб.
Кроме того, они разнообразны и достаточно декоративны, чтобы любой аквариум украшать своим присутствием.
Приобретают улиток в зоомагазинах или у аквариумистов. Вылавливать моллюсков в природных водоемах не рекомендуется, так как они могут быть переносчиками паразитов не только рыб, но и людей. Да и, пожалуй, они не так экзотичны и привлекательны, как выведенные искусственным образом.
В холодноводном аквариуме можно содержать местные виды улиток, разведенных в аквариуме. В тепловодном же аквариуме содержат в основном наиболее популярные виды ампулярии.
Улиток, «проживающих» в аквариуме, не должно быть много, поскольку они в процессе дыхания уменьшают содержание в воде кислорода. Моллюски также выделяют в воду и грунт экскременты, а, проголодавшись, могут объедать аквариумные растения.
Количество улиток для помещения в аквариум рассчитывают из соотношения 1 крупная улитка на 5 – 8 литров воды. Поскольку ампулярии откладывают икру за водными пределами аквариума, ее хорошо видно и легко убирать, и, следовательно, препятствовать размножению особей в количестве, превышающем их оптимальное число.
Брюхоногие моллюски с мясистой ногой, головой, глазами, щупальцами, мантией и спиралевидной раковиной, защищающей внутренности, в течение всей своей жизни выделяют известковые слои из мантии, которые и образуют роговую твердую оболочку раковины. Раковина в большинстве случаев завита вправо.
Железы, расположенные в нижней части плоской ноги, вырабатывают слизь, благодаря которой и передвигается моллюск, заползая на нее скользящими волнообразными движениями. Моллюски двуполы: у них в половых органах образуется и икра, и сперматозоиды.
Ампулярия – это крупная пресноводная улитка. Состав воды для нее большого значения не имеет. Теплолюбива: комфортной для ампулярии является температура от 24 до 30 градусов. Всеядна, но если ей не достаточно корма, начинает обгладывать растительность.
Особенностью размножения ампулярии является тот факт, что икру она откладывает на стекло аквариума, не покрытое водой, что чрезвычайно удобно для контроля ее распространения.
Существуют несколько видов ампулярий, пригодных для содержания в аквариуме: аустралис, гигас и золотая. Их разноцветность и полосатость привлекают взор и при наблюдении вызывают интерес.
Населяющая Европу живородка речная также весьма неприхотлива и прекрасно себя чувствует в аквариуме с плюсовой температурой около 20 градусов.
Аквариумисты всегда окажут поддержку в выборе и приобретении улиток соответствующего вида и дадут правильные рекомендации по их содержанию в аквариуме.

Дек
16

Аквариумный грунт – как выбрать?

Грунт для аквариума, который засыпается в аквариум, нужно выбирать очень тщательно. Многие водные растения произрастают в аквариуимном грунте, рыбки в нем очень любят прятаться, играть, также многие виды рыбок откладывают икру именно в аквариумном грунте.

Для пресноводного аквариума в качестве грунта для аквариума рекомендуется использовать темный крупнозернистый речной или строительный песок, мелкий гравий или галька. Не рекомендуется использовать очень мелкий песок – в таком песке вода будет застаиваться, а аэрация аквариумного грунта необходима для микроорганизмов, живущих в песке. Данные микроорганизмы являются своеобразными естественными фильтрами, разлагая различные вредные соединения.

Не рекомендуется в качестве грунта для наполнения аквариума брать светлый песок или кварцевый песок с острыми кромками, о которые могут пораниться рыбки. А светлый песок отражая сет, вызывает у рыбок дискомфорт. Будьте также осторожны при использовании желтого и красного песка. Такой песок смотрится очень оригинально и эффектно, но содержит в своем составе большое количество железа, которое может быть в избытке вредно для рыбок. Не годится в качестве грунта для аквариума и морской кварцевый песок.

Лучше всего для формирования рельефа в аквариуме использовать песок и камушки разного размера: на дно аквариума положить слой крупной гальки, затем слой песка, а сверху камушки покрупнее. Такая структура грунта обеспечит хорошую аэрацию.

Многие аквариумисты также применяют искусственный грунт для аквариума, который имеет существенные преимущества перед естественным грунтом: искусственный грунт выглядит более декоративно, чем настоящий и он более гигиеничен. Однако водные растения выращивать в таком грунте будет весьма проблематично, придется использовать дополнительные удобряющие составы, да и участвовать в поддержании биологического равновесия в аквариуме такой грунт также не будет. Однако эти недостатки окупаются тем, что искусственный грунт очень красив, имеет много ярких цветовых оттенков. Замечательно смотрятся несколько слоев разноцветного грунта или грунт, полученный смешиванием песка различного цвета.

Также очень красиво выглядят водные растения, помещенные в аквариум в специальных горшочках, в которых имеется питательный наполнитель, необходимый для растений. Тогда искусственный аквариумный грунт не нужно дополнительно удобрять, да и наводить порядок в таком аквариуме будет гораздо проще. Важно только подобрать оптимальный баланс между размерами аквариума, растительностью и количеством аквариумного грунта.

Не стоит брать грунт для аквариума из реки или озера, такой грунт нужно будет перед тем как использовать в аквариуме дополнительно обрабатывать, гораздо проще купить готовый аквариумный грунт в зоомагазине или на специализированном рынке.

Окт
5

Инвентарь для ухода за аквариумом

Уход за аквариумом осуществляется с помощью вспомогательного инвентаря, к которому относятся сачки различной формы и величины, кормушки, зажимы, присоски, пинцеты и многое другое. Они должны быть изготовлены из нейтральных материалов, не выделяющих в воду ядовитые вещества.

При использовании инвентаря в разных аквариумах, его необходимо продезинфицировать. Но лучше на каждый аквариум иметь свой инвентарь.

Итак, какой же инвентарь необходим аквариумисту в первую очередь.
Набор сачков разных размеров. Их рукоятки должны быть такими, чтобы можно было достать любое место в аквариуме. Для отлова рыб нужны два сачка, чтобы можно было использовать прием «двойной охват». Преследование рыбы единственным сачком может вызвать у нее стресс. Слишком маленькие сачки бесполезны – даже для ловли мелких рыб. Минимальные разумные размеры сачка – 10х15см. Очевидно, для крупных рыб нужны более крупные сачки. В большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться.
Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки) – применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. Скребки с металлическим лезвием могут поцарапать акрил, разрезать силиконовый герметик, скрепляющий между собой стенки аквариумов, сделанных из силикатного стекла. Поэтому ими лучше либо вообще не пользоваться, либо пользоваться с величайшей осторожностью.
Ведра – необходимы для разных целей. Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра, емкости для хранения пищевых продуктов.
Сифон с трубкой для очистки гравия. Используется как «пылесос» для грунта. Хорошо
удаляет детрит. Полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре.
Дополнительный небольшой цельностеклянный аквариум объёмом 5-10 литров. Применяется для отсадки мальков, больных и только что купленных рыбок на карантин, а также растений, которые еще слишком малы и могут пострадать от рыб. При необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. Для него не нужно специальной подставки. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр – это зависит от обстоятельств на данный момент времени. Обычно используется простой губчатый фильтр.
Кормушки для живого и сухого корма. Предотвращают распространение несъеденного корма по всему аквариуму.
Длинный пинцет – для удобства поднятия различных предметов со дна. Ножницы, скальпель, бритва.
Набор различных присосок и зажимов – для крепёжных и иных целей.
Емкость с делениями – для мерных действий с жидкостями.
Запасной недорогой компрессор – на случай если основной выйдет из строя.
Запасной обогреватель – на случай выхода из строя основного.
Запасной термометр – на случай если сломается основной или рыбы разгрызут. Да-да случалось и такое.

Это примерный перечень инвентаря, необходимого для ухода за аквариумом на первое время.

Окт
5

Уход за аквариумом

Как только аквариум будет обустроен, начнет действовать и в него будут запущены рыбы, понадобится регулярный уход, чтобы рыбы были здоровы и аквариум выглядел наилучшим образом.

Для каждого аквариума нужно свое особое расписание процедур ухода в зависимости от его размеров, обитателей, оборудования и оформления. Например, многое зависит от того, есть ли в аквариуме живые растения. Ниже приведены предложения и общие рекомендации по уходу за аквариумом. Например, мы предлагаем заменять воду еженедельно, однако в одних аквариумах частичную смену воды нужно делать чаще, в других – реже. Аквариумист должен составить расписание, соответствующее потребностям каждого из своих аквариумов, основываясь на том, что окажется необходимо и желательно.

Вообще говоря, уход за аквариумом занимает приблизительно десять минут в день плюс один – два часа раз в неделю. Дополнительное время придется посвящать выполнению нерегулярных задач, когда появляется такая необходимость, или если что-нибудь будет не в порядке.
Ежедневный уход за аквариумом

Ежедневный уход за аквариумом в основном состоит в кормлении рыб. Кроме того, нужно убедиться, что все рыбы на месте, ведут себя нормально и здоровы. Необходимо проверить, что все оборудование – приборы для обогрева, фильтрации, аэрации и освещения работают хорошо.
Осмотр рыб

Лучшее время для осмотра рыб – это время кормления, когда большинство рыб выплывают из укрытий, чтобы поесть. Если рыбы относятся к ночным видам, тогда их, возможно, придется осматривать с использованием фонарика. Скрытные рыбы в большинстве своем имеют индивидуальные убежища, и вам следует знать, где они находятся. Если какая-нибудь рыба на вид нездорова или странно ведет себя, попытайтесь установить причину этого и примите соответствующие меры. Если вам не удается установить причину, держите эту рыбу под пристальным наблюдением.

Если какая-нибудь рыба погибла, немедленно удалите ее труп из аквариума.
Проверка оборудования

Проверку оборудования можно делать либо во время кормления рыб, либо когда вы включаете или выключаете свет в аквариуме. Температура воды должна находиться в установленном диапазоне, вода должна протекать через фильтр, из воздушного насоса должен поступать воздух, освещение должно работать.
Еженедельные уход за аквариумом

Еженедельное обслуживание аквариума заключается главным образом в замене части воды на свежую. Кроме того, нужно привести аквариум в порядок в целом: удалить детрит, не собранный фильтром, очистить смотровое стекло от водорослей и позаботиться о растениях.
Подмена воды

Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов. Эти параметры устанавливаются в зависимости от уровня содержания нитратов. Для начала можно еженедельно заменять примерно 20% воды, но если уровень содержания нитратов начнет ползти вверх, тогда это количество придется изменить. Однако, если рост содержания нитратов происходит медленно, достаточно время от времени проводить еще одну дополнительную подмену воды. За исключением неотложных случаев – таких, как отравление – за один раз следует заменять не более одной трети аквариумной воды.

Подмена воды производится путем откачивания с помощью сифона необходимого количества воды и заливки свежей дехлорированной воды, химический состав и температура которой должны соответствовать тем же параметрам аквариумной воды. Воду обычно откачивают со дна аквариума и вместе с ней удаляют детрит.
Очистка субстрата

Некоторые аквариумисты, откачивая воду во время процедуры замены воды, предпочитают пользоваться устройством для очистки гравия. С помощью этого устройства можно удалить с поверхности грунта детрит или продренировать грунт и извлечь из него мульм, скопившийся там. Однако помните о том, что регулярное нарушение структуры грунта с помощью такого устройства повлияет на биологическую обработку отходов, происходящую в толще грунта (так же как и в фильтре). Если фильтрующий слой (гравий) будет регулярно нарушаться, эффективность донной фильтрации снизится. Перемешивание субстрата в аквариумах, где нет фильтрации воды, может вызвать серьезные проблемы с аммиаком и нитритами, так как аэробные бактерии, участвующие в азотном цикле, в большинстве своем покрывают частицы поверхностного слоя грунта, где имеется кислород, необходимый для них. Если в результате применения устройства для очистки гравия поверхностный слой субстрата окажется внизу, большинство таких бактерий будут уничтожены, так как в нижних слоях субстрата им будет не хватать кислорода.

Если частицы субстрата не слишком крупные, то непереработанные фекалии рыб и несъеденный корм не будут проникать в его нижние слои. Эта «грязь», присутствующая в субстрате любого нормального здорового аквариума, обычно представляет собой просто нейтральные остатки после бактериальной обработки. Однако в тех случаях, когда субстрат засоряется этими остатками, он нуждается в очистке. Если это действительно необходимо, следует временно снизить скорость накопления отходов жизнедеятельности рыб (а следовательно, и нагрузку на бактерий) путем сокращения количества корма.
Видимые и невидимые отходы

Ниже перечислены моменты, которым многие аквариумисты не уделяют должного внимания:
Аквариумная вода непрерывно протекает через фильтр, поэтому аквариум и фильтр представляют собой единую систему, даже если по отношению к аквариуму этот фильтр внешний. Таким образом, накопление механической взвеси в фильтре не означает, что она удаляется из аквариумной системы. Механическая взвесь не приносит непосредственного вреда. Невидимые (растворенные в аквариумной воде) продукты распада отходов могут стать вредными, если дать им возможность накапливаться и достигать такой концентрации, при которой они становятся ядовитыми. В биологически зрелой аквариумной системе азотный цикл и подмена воды защищают рыб от отравления продуктами распада их собственных отходов.
Твердые остатки деятельности бактерий (ил, накапливающийся в биологическом фильтре) нейтральны и безвредны.
Кроме видимых экскрементов рыбы непрерывно выделяют невидимый, но чрезвычайно токсичный аммиак, поэтому простое удаление твердых частиц не избавляет от необходимости обрабатывать отходы жизнедеятельности рыб.
Присутствие твердых отходов в аквариуме не является катастрофой, если аквариумная система «созрела» в биологическом отношении. В «зрелом» аквариуме, а также в фильтре отходы разлагаются бактериями азотного цикла. А невидимые продукты распада проходят через фильтр, даже если последний не задерживает твердых частиц. Экскременты рыб неприятны на вид и могут переносить возбудителей всех заразных болезней, находящихся в аквариуме. Однако их присутствие не приносит рыбам непосредственного вреда.
С другой стороны, часто случается так, что аквариум выглядит чистейшим и вода в нем кажется кристально чистой, но при этом в нем может быть смертельно высокая концентрация невидимого аммиака или нитритов. Это происходит, если азотный цикл в аквариуме проходит недостаточно интенсивно, чтобы полностью обработать эти невидимые отравляющие вещества. Чаще всего такое случается, когда аквариумист держит рыб в пустом аквариуме без фильтрации и откачивает только твердые отходы, ошибочно полагая, что этим он обеспечивает оптимальную чистоту аквариума. Но вообще такая проблема может возникнуть в любом аквариуме. Слишком высокая концентрация нитратов, появляющаяся в результате недостаточно частой замены воды, также может иметь место в чистейшем на вид аквариуме.
Удаление водорослей

Для этой цели в продаже имеется множество приспособлений (магнитные стеклоочистители и скребки для удаления водорослей). Пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума. Безопаснее пользоваться скребками с пластмассовыми лезвиями.
Уход за фильтром

Расписание ухода за фильтром зависит от типа фильтрации – механического, химического или биологического, а также типа и модели фильтра и использующихся в нем фильтрующих материалов. Руководствуйтесь в этом вопросе инструкциями производителей фильтров. Некоторые фильтрующие материалы – такие, как губка или пучок синтетических нитей – можно только промывать, хотя в конце концов их все-таки придется заменить. Некоторые фильтрующие вещества (например, цеолит) можно восстановить, а некоторые, чаще всего химические фильтрующие вещества
(например, торф или уголь), нуждаются в регулярной замене.
Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твердых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придется делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твердые частицы не начали разлагаться на токсические вещества.
Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения.
Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один прием следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество – это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нем весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и повысится вероятность отравления рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду.

Очень нежелательно часто очищать фильтрующий слой донного фильтра – это также приведет к гибели большого количества полезных бактерий.

Если возникают проблемы из-за регулярного засорения биологического фильтра, следует удалить основную массу твердых частиц с помощью механического фильтра. Для этого, например, можно использовать слой фильтрующей шелковой пряжи или губки, который следует регулярно чистить, оставляя биологическую часть фильтра нетронутой. Если в аквариуме имеются два или более биологических фильтра, лучше чистить их по очереди.

Когда биологическому фильтру потребуется уход, прежде всего снизьте нагрузку на него (то есть количество отходов жизнедеятельности рыб) на то время, пока бактерии будут заселять очищенную или замененную фильтрующую среду. Для этого сократите рацион питания рыб за сутки до начала процедуры ухода за фильтром, а потом постепенно снова увеличивайте его до нормального уровня в течение трех – шести дней.

За любым биологическим фильтром нужно ухаживать так, чтобы как можно быстрее вернуть его к работе, поскольку полезные бактерии могут погибнуть, если больше чем на час лишить их притока насыщенной кислородом воды.
Многосекционные фильтры имеют несколько секций для размещения различных фильтрующих материалов и одновременно осуществляют механическую, химическую и биологическую очистку воды. При этом каждый из фильтрующих материалов требует заботы
о себе в разное время. Например, такой фильтр может иметь слой губки, задерживающий твердые частицы (механический фильтр), мешочек с торфом для окисления воды (химический фильтр) и гравий, действующий, как биологический фильтр, причем вода проходит через эти фильтрующие среды в указанном порядке. Губка будет быстро засоряться, и ее, вероятно, придется промывать еженедельно. Торф, скорее всего, нужно будет обновлять через каждые две-три недели. Что касается гравия, то одну треть его нужно будет промывать не чаще чем раз в шесть недель, а если возможно, то еще реже. Если наполнитель биологической очистки будет требовать внимания чаще, это означает, что объем этого материала в фильтре, по всей вероятности, недостаточен для данного аквариума. В некоторых случаях это просто свидетельствует о том, что аквариум перенаселен рыбами или что рыб перекармливают.
Уход за растениями

Аквариумные растения так же нуждаются в регулярном внимании. Отмершие листья следует удалять, некоторым растениям требуется обрезка, а если отходы жизнедеятельности рыб не дают достаточного количества нитратов, то водной флоре нужна дополнительная подкормка.
Обрезка и прореживание аквариумных растений

Длинностебельные растения – например гигрофила Hygrophila spp.- как правило, стремятся к поверхности воды. Обычно они дорастают до поверхности воды, а потом тянутся еще выше или стелются по поверхности. При этом нижняя часть стебля часто бывает относительно или полностью лишена листьев и выглядит непривлекательно. Такие растения нужно обрезать, чтобы они дали боковые побеги. На этот раз это будет несколько побегов, выходящих из пазух листьев ниже среза. Если растущие верхушки этих побегов срезать, они тоже начнут ветвиться. В результате вместо одного длинного тонкого стебля получится привлекательное кустистое растение. Срезанные части растений можно использовать как черенки и вырастить из них новые растения. Ими можно заполнить пустые места, украсить другие аквариумы или отдать их своим друзьям-аквариумистам.

Некоторые растения, например, валлиснерия Vallisneria spp., размножаются побегами и могут быстро заполнить весь аквариум своей буйной зеленью. Такие заросли нужно регулярно прореживать.
Удобрения

В качестве «пищи» растения потребляют нитраты, образующиеся из отходов жизнедеятельности рыб. Однако даже в тех аквариумах, где есть растения, усилия, связанные с содержанием рыб, нацелены большей частью на удаление избыточных нитратов путем регулярной частичной замены воды. В большинстве аквариумов соотношение между рыбами и растениями больше, чем в эквивалентном объеме природной воды. Кроме того, аквариумные рыбы, как правило, производят больше отходов, чем их дикие родичи, из-за слишком щедрого кормления. Поэтому подумайте, действительно ли вы хотите (и нужно ли вам это) вводить в свой аквариум дополнительные нитраты в форме искусственных удобрений. Неудовлетворительное состояние растений может быть вызвано не столько недостатком азота и других макроэлементов, сколько дефицитом микроэлементов (железо, марганец, бор и т. п.), также необходимых для их жизнедеятельности. Поэтому внесение небольших доз аквариумных комплексных удобрений с акцентом на микроэлементную составляющую вряд ли помешает.

Если ваши растения выглядят не слишком хорошо, несмотря на то, что в воде аквариума присутствуют нитраты, эта проблема, вероятно, не имеет никакого отношения к недостатку питательных веществ. Если все же придется использовать удобрения, то предпочтение следует отдать медленнорастворимым гранулированным удобрениям. Их нужно вносить в грунт под корни растений, а не добавлять непосредственно в воду.
Дополнительные сведения по уходу за аквариумом
Компенсация испарения воды в аквариуме

Если аквариум надлежащим образом закрыт, он обычно не страдает от избыточного испарения воды. Однако для аквариумов с открытым верхом испарение может стать настоящей проблемой. Если уровень воды в аквариуме снижается из-за испарения, его нужно снова заполнять, доливая воду. Для этого используют воду с соответствующими параметрами, как и при замене воды.

Поскольку испаряется только вода, а все содержавшиеся в ней минеральные вещества остаются в аквариуме, испарение воды может вызвать нежелательное увеличение содержания минеральных веществ. Необходимости доливать воду можно избежать путем предотвращения испарения – для этого нужно накрывать аквариум покровным стеклом или плотно прилегающей крышкой.
Уход за осветительными приборами

Со временем световой поток люминесцентных ламп уменьшается. Поэтому аквариумисты, выращивающие в аквариуме растения, предпочитают регулярно заменять их – скажем, каждые полгода – вместо того чтобы ждать, пока они совсем не перестанут работать.
Уход за аэрационным аквариумным оборудованием
В вибраторных воздушных насосах, а иногда и в обратных клапанах имеются воздушные фильтры, требующие время от времени очистки или замены.
В обоих этих устройствах могут быть также резиновые мембраны, со временем теряющие свою упругость, и их необходимо заменять. Для воздушных насосов можно купить новые мембраны, в то время как обратные клапаны обычно приходится заменять полностью.
Распылители часто засоряются – иногда из-за бактерий, а в жесткой воде – из-за отложений карбоната кальция. В этом случае их необходимо очистить или заменить.
Поршневые воздушные насосы требуют регулярной смазки и периодического технического обслуживания в ремонтных мастерских. В обоих этих вопросах следуйте инструкциям производителя.
Шланги воздуховодов в конце концов становятся твердыми, негибкими, а иногда и хрупкими – особенно те их части, которые погружаются в воду. Если возникла такая проблема, замените или обрежьте их.
Охлаждение аквариума в жаркую погоду

В жаркую погоду аквариумы могут перегреваться, особенно если на них попадает прямой солнечный свет. Если возможно, с помощью занавесок или штор преградите доступ солнечным лучам еще до того, как произойдет перегрев. Перегретый аквариум можно охладить путем подмены воды, наполнив его более прохладной водой. Но делать это нужно медленно, чтобы избежать слишком быстрого изменения температуры в аквариуме. Другой способ охлаждения воды – подвесить в аквариуме полиэтиленовые пакеты, наполненные холодной водой или кубиками льда.

Окт
5

Кормление аквариумных рыб и корма

Рыбам, как и всем другим животным, нужна пища, чтобы жить, расти и размножаться. Пища обеспечивает энергию, необходимую для поддержания метаболических процессов у рыб, а, кроме того, содержит все, что требуется для роста и развития тканей.

Правильное кормление рыб является одним из самых важных моментов в аквариуме. Неправильное кормление является, наряду с плохим качеством воды (которое тоже вызывается, например, чрезмерным кормлением) главной причиной гибели рыб.

Основные категории питательных веществ, необходимых рыбам,- это белки, липиды (жиры) и углеводы, а также некоторое количество определенных минералов и биохимических веществ – в частности, витаминов. Рыбы отличаются от других позвоночных животных относительным количеством нужных им питательных веществ. В частности, многие группы рыб, особенно хищные, могут усваивать более высокий процент пищевых белков (от 35 до 55%), чем птицы и млекопитающие, способные усвоить до 25% белков.

Существует также некоторая разница в количестве пищи, потребляемой рыбами по сравнению с другими животными. Кроме того, рыбы разных видов также отличаются друг от друга в отношении питания.
Питание рыб в природе

Чтобы правильно кормить рыб в неволе, важно знать, как они питаются в природных условиях и какие привычки, связанные с питанием, имеются у рыб каждого конкретного вида.
Природные корма

В дикой природе рыбы используют весьма разнообразные источники пищи. И включает следующие виды: разлагающиеся органические вещества, бактерии, простейшие животные и другие микроорганизмы, водные растения и водоросли, фрукты и семена, беспозвоночные животные (например, насекомые, черви, улитки, ракообразные), другие рыбы, земноводные, а иногда даже птицы, пресмыкающиеся и млекопитающие. Не все рыбы способны употреблять любую пищу – большинство в той или иной степени специализируется на определенном типе питания. Например, некоторые рыбы используют главным образом растительную пищу – их называют травоядными или растительноядными. Другие же, в том числе многие крупные сомообразные и некоторые харациновые, предпочитают животную пищу (живую или мертвую) – таких рыб называют плотоядными. Пожалуй, наиболее известные – вернее, печально известные – пресноводные плотоядные рыбы – это краснобрюхие пираньи Serrasalmus nattereri, более крупные родственники тетр.

Большинство рыб питается довольно, разнообразно, в их диету входит и растительная, и животная пища. Такие рыбы называются всеядными. Аквариумисты часто считают барбусов (семейство карповые) травоядными, однако каждый, кто наблюдал за мелкими барбусами в аквариуме, знает, что они с готовностью едят дафний Daphnia и трубочника Tubifex, а также другие живые корма.

Хотя большинство рыб в условиях аквариума употребляет «ненатуральную» пищу, очень важно в то же время давать им пищу, подходящую для их пищеварительной системы. Например, у травоядных и всеядных рыб обычно бывает очень длинный кишечник и практически нет настоящего желудка, то есть их пищеварительная система приспособлена к перевариванию пищи, поступающей постоянно и при этом маленькими порциями. У плотоядных рыб, напротив, обычно имеется желудок, способный вмещать и частично переваривать довольно объемистые куски пищи, после чего они подвергаются дальнейшему усваиванию в относительно коротком кишечнике. Очевидно, что кормить растительноядных рыб крупными кусками пищи, например, предлагать им целую мертвую рыбу так же неприемлемо, как предлагать растения плотоядным рыбам.

В течение жизни рыбы предпочтительные виды пищи для нее могут меняться. Размеры и виды пищи могут зависеть от размеров рыбы (в частности, от размеров ее рта) и стадии ее развития. Например, малькам хищников вряд ли удастся найти где-нибудь другую рыбу, настолько маленькую, чтобы они могли ее съесть. Кроме того, в дикой природе на виды и количество доступной рыбам пищи, а следовательно, и на их диету оказывают влияние такие факторы окружающей среды, как температура воды и время года.
Стратегия питания

Рыбы отличаются друг от друга не только тем, что предпочитают определенную диету (то есть пищу определенного вида), но еще и поведением во время питания. Хищные рыбы обычно устраивают засаду, незаметно подбираются к добыче или неподвижно застывают на месте, ожидая, когда мимо будет проплывать подходящая жертва. Другие хищники, обычно преследующие добычу, полагаются главным образом на свою быстроту, стараясь настичь и схватить жертву. Рыбы других видов, например молли Poecilia sphenops, могут проводить многие часы, питаясь водорослями и другой растительной пищей.

Пища травоядных рыб состоит из живых или разлагающихся растительных тканей (иногда среди них встречаются листья, упавшие в воду). Такую пишу рыбы добывают, откусывая кусочки растений или подбирая их целиком. Некоторые травоядные рыбы едят главным образом водоросли. В качестве примера можно привести сома плекостомуса Plecostomus. У него имеется модифицированный рот-
присоска, позволяющий ему присасываться к камням, на которых он щиплет водоросли.
Другие аспекты поведения, связанного с питанием

Количество пищи и частота ее приема могут отличаться у рыб разных видов, а, кроме того, обычно зависят от размеров добычи. Например, крупные хищные рыбы, такие, как краснохвостый сом Phractocephalus hemioliopterus, привыкли съедать сразу большую порцию пищи в один прием – к примеру, съесть целую рыбу, и этого им хватает на несколько дней. Другая крайность – некоторые травоядные рыбы, в частности молли Poecilia sphenops, проводят очень много времени, пощипывая водоросли или выхватывая из воды мелкую пищу. Необходимое количество пищи и частота ее приема могут также зависеть от стадии развития или репродуктивного состояния особи, а также от факторов окружающей среды – таких, как сезонная доступность некоторых видов пищи и температура воды.

Аквариумист должен учитывать еще один важный аспект поведения рыб, связанного с питанием, а именно – какое положение рыба занимает в воде, когда питается. Например, большинство сомов и вьюнов питается главным образом на грунте, в то время как некоторые икромечущие и живородящие карпозубые питаются преимущественно у поверхности воды. Между этими двумя крайностями есть другие рыбы, питающиеся в толще воды, к ним относится большинство популярных аквариумных видов рыб, в том числе почти все барбусы, расборы и тетры. Расположение челюстей у рыбы – это полезный, хотя и не безошибочный признак, указывающий, в каком горизонте воды она питается. Если челюсти у рыбы направлены вниз или низко расположены, то такая рыба обычно питается у дна, рыбы с челюстями, направленными вперед, питаются в средних слоях воды, а с челюстями, направленными вверх,- на поверхности воды.

Многие рыбы способны питаться на любом уровне. Однако некоторым (в частности тем, у которых челюсти ориентированы вниз) трудно брать пищу на других уровнях, особенно если они вынуждены питаться на поверхности воды, так как при этом им приходится принимать совершенно неестественную для них позу. К тому же рыбы некоторых видов вообще очень неохотно покидают предпочтительный для них уровень. Поэтому далеко не все донные рыбы поднимаются к поверхности воды, чтобы взять плавающий корм, да и некоторые поверхностные рыбы не хотят плыть вслед за идущей ко дну пищей через всю толщу воды.
Кормление рыб в аквариуме

Подбирая совместимые виды рыб для общего аквариума, следует учитывать их естественные привычки, связанные с питанием. Рыб, требующих особой диеты или демонстрирующих необычное поведение во время питания, иногда лучше держать в видовом аквариуме (то есть в аквариуме, где присутствуют рыбы только одного вида), где все можно приспособить специально для их потребностей. Неблагоразумно игнорировать эти особые потребности или ожидать, что рыбы данного вида сами приспособятся к тому, что им предлагают. Скорее всего, подобное игнорирование их особенностей приведет к появлению проблем со здоровьем или даже к гибели питомцев.

Чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы все обитатели аквариума получали достаточно пищи. При этом для рыб каждого вида необходимо обеспечивать подходящий тип пищи. Нет никакого смысла предлагать листья салата-латука явно хищной рыбе или большие куски рыбьего мяса – травоядной. «Пищевая несовместимость» может быть связана с поведением во время питания (например, многие хищники не воспринимают неподвижную пищу как съедобную), а также с различиями в пищеварительной системе: в частности, кишечник травоядной рыбы не приспособлен к перевариванию крупных кусков пищи, а кишечник плотоядной не может усваивать растительных веществ.

Эти соображения особенно важны для общего аквариума, поскольку в нем содержатся рыбы разных видов, отличающиеся друг от друга как требованиями к пище, так и поведением во время питания. Например, донные сомы и вьюны вполне могут вообще остаться голодными, так как первыми обычно хватают пищу рыбы, плавающие в средних слоях воды или у ее поверхности. Существуют корма, имеющие способность быстро тонуть – гранулы, таблетки и пластинки,- они предназначены специально для донных рыб. Однако нельзя использовать только такие корма, если в аквариуме есть рыбы, питающиеся исключительно на поверхности воды.

Решающее значение для общего благополучия рыб имеет питательная ценность диеты. У рыб, которые регулярно плохо питаются, может наблюдаться замедленный рост. В тяжелых случаях у них могут развиться такие симптомы дефицита необходимых элементов, как заболевания кожи и глаз. Здоровая диета необходима также для поддержания у рыб природного иммунитета к инфекциям
Наиболее популярный аквариумный корм
Корма для аквариумных рыб, имеющиеся в продаже

Когда такое хобби, как аквариумистика, только что зародилось, корм для рыб обычно ловили или готовили сами аквариумисты. Популярными видами корма были пищевые остатки с кухни, такие как говяжье сердце, желток сваренного вкрутую яйца, овощи, а также живой корм, например дождевые черви и трубочник Tubifex. Многие из этих видов корма все еще популярны и в наше время. Большой известностью пользовался такой вид корма, как муравьиные «яйца». Их можно было покупать в магазинах в высушенном и упакованном виде. На самом деле эти так называемые яйца представляли собой не что иное, как высохшие коконы личинок, не имеющие никакой питательной ценности.

В наше время в торговой сети имеется большое разнообразие высококачественных сухих, замороженных и живых кормов для тропических аквариумных рыб. Примеры этих кормов приведены ниже.
Сухие корма – хлопья, гранулы и таблетки

Наиболее популярные корма для тропических рыб – это так называемые сухие корма. Особенно хорошо известны хлопья – они идеально подходят для многих мелких и средних рыб,- а также гранулы и таблетки. Два последних вида корма бывают разных размеров и предназначены для рыб разной величины. Для них характерно низкое содержание влаги (менее 4%), что позволяет предотвратить их порчу вследствие деятельности микроорганизмов, например плесенных грибков и бактерий. Кроме того, сухое состояние этих кормов гарантирует длительный срок хранения. Есть и еще одно достоинство – при кормлении от них бывает не так много грязи, как от тестообразного корма.

Аквариумные рыбы большинства видов с легкостью приспосабливаются к этим «неестественным» сухим кормам. Уже многие поколения популярных аквариумных рыб выращиваются и размножаются, питаясь смесью сухих и живых кормов.

При покупке сухого корма, очень важно выбрать качественный продукт, а не суррогат, имеющий недостаточную питательную ценность. Состав высококачественных сухих кормов подбирается в соответствии с потребностями в питании самых разных рыб. Он подходит для кормления большинства тропических рыб, содержащихся в общем аквариуме. Помимо этого на рынке есть специализированные продукты, состав которых специально подобран для рыб конкретных видов или групп. В качестве примеров можно привести корм для цихлид, сомов, дискусов, для травоядных и плотоядных рыб, а также корм в виде тонущих таблеток или пластин, предназначенный для донных рыб. Итак, некоторые виды сухого корма подходят для определенного типа питания или для рыб определенных видов. В то же время нельзя забывать о том, что к отряду сомообразных Siluriformes и семейству цихловых Cichlidae относятся рыбы, значительно отличающиеся друг от друга по типу питания, так что не существует универсального корма, который годился бы для всех. Тонущий корм тоже не может быть универсальным и удовлетворять самые разнообразные потребности в питании, характерные для донных сомов и вьюнов, так как среди представителей этих групп есть как плотоядные, так и травоядные рыбы.

Есть и другие специализированные сухие корма – например усиливающие окраску рыб, а также корма с высоким содержанием протеина, необходимые для выращивания молодых рыб.
Сублимированные корма

Помимо сухих кормов в виде хлопьев и гранул, в продаже имеются высушенные при низких температурах организмы, служащие для рыб живым кормом – например мотыль и трубочник Tubifex. При таком способе приготовления кормов из них удаляется избыточная влага, причем это не оказывает особого влияния на содержание в них питательных веществ.
Хранение сухих кормов

Качественные сухие корма для рыб должны быть расфасованы в герметично закрытые емкости для предотвращения их порчи в процессе хранения. Кроме того, поскольку некоторые витамины, например витамин С, могут разрушаться под воздействием тепла, влаги и света, хранить корма надлежит в прохладном сухом месте, причем банки должны быть светонепроницаемыми и иметь плотно закрывающиеся крышки.

Количество сухого корма должно быть рассчитано не более чем на три месяца, потому что со временем содержание витаминов в нем может снизиться. По той же причине не пользуйтесь кормами, если срок их реализации давно истек.
Замороженные корма

Хотя рыбы многих видов могут питаться исключительно сухими кормами, разнообразная диета пойдет им на пользу. Поэтому время от времени стоит давать им свежие или замороженные корма. Последние пользуются особенно большой популярностью у многих аквариумистов. Такие корма необходимо хранить в морозильной камере или в морозильном отделении холодильника. Промышленный процесс заморозки, иногда включающий облучение гамма-лучами, убивает большинство патогенных микроорганизмов, поражающих рыб. Поэтому давать рыбам корм, подвергнутый гамма-облучению и заморозке, гораздо безопаснее, чем скармливать тот же корм в живом виде.

Некоторые виды кормов для аквариумных рыб, продаются также в замороженном виде.

Если вы приобрели для своих питомцев замороженный корм, сначала разморозьте его или дайте ему быстро оттаять в сачке под струей холодной воды из крана и только после этого скармливайте рыбам. Если этого не сделать, желудок рыбы может чрезмерно охладиться. Кроме того, кристаллики льда, содержащиеся в замороженном корме, могут проколоть стенку кишечника мелкой рыбы. Жидкое содержимое следует отцедить – рыба все равно не способна поглощать его, поэтому содержащиеся в нем органические вещества будут только понапрасну загрязнять аквариум.
Живые корма

Живые корма, особенно водные беспозвоночные животные, образуют очень важную составную часть диеты многих диких рыб. Например, рыбы, питающиеся на поверхности воды, могут поедать водных и наземных насекомых в больших количествах. Насекомые падают на поверхность воды, и их захватывает поверхностная пленка. Другие виды рыб, например донные, питаются на грунте личинками водных насекомых, ракообразными и червями, живущими в донных отложениях. Как уже отмечалось выше, снабжение аквариумных рыб беспозвоночными из их природной среды обитания – совершенно невыполнимая задача для большинства аквариумистов. Однако во многих случаях все же возможно обеспечивать их добычей примерно того же типа, например личинками комаров и мелких ракообразных.

У живых кормов есть множество преимуществ. В большинстве своем они имеют высокую питательную ценность, а основные витамины и другие питательные вещества, содержащиеся в них, остаются нетронутыми и не разрушатся в процессе обработки, как это происходит во время приготовления некоторых сухих кормов. Рыбы обладают естественными инстинктами. Поэтому они обычно живее реагируют на движущуюся добычу, чем на неподвижный корм. На самом деле мальки многих видов и даже некоторые взрослые рыбы вообще признают в качестве съедобной только движущуюся пищу, поэтому если давать им только сухие и замороженные корма, они могут дойти до голодной смерти. Промышленность, занятая изготовлением кормов для рыб, вводит новшества, пытаясь как-нибудь «оживить» сухие корма. Для этого в их состав включают особые химические вещества, выделяющие пузырьки газа и приводящие в движение корм, находящийся в воде. Однако пока эти попытки оказывались безуспешными.

Главный отрицательный аспект кормления рыб живыми кормами – это риск занесения болезней и паразитов. Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы), а также паразиты могут присутствовать во внутренностях или тканях тела организмов, использующихся в качестве живого корма. Кроме того, природная вода, в которой собирают такие живые корма, сама по себе может стать источником болезней или паразитов. Пресноводные ракообразные, такие, как циклопы Cyclops, могут содержать личинок паразитических червей (гельминтов), а трубочник Tubifex известен тем, что является носителем патогенных вирусов, бактерий и даже некоторых простейших паразитов. Живые корма, интенсивно выращиваемые в открытых системах, где нет рыб, гораздо реже являются носителями таких заболеваний. Однако у аквариумистов нет надежных средств, позволяющих отличить специально выращенный живой корм от такого же корма, собранного в каком-нибудь местном пруду или речке. Специальная обработка воды или очищение живых кормов может избавить их от некоторых паразитов и патогенных микроорганизмов, но на эти процедуры нельзя полностью полагаться, так как они не могут уничтожить возбудителей всех возможных заболеваний, встречающихся в кормах. Таким образом, риск занести в аквариум болезни вместе с живым кормом весьма значителен, и аквариумист всегда должен помнить об этом.
Свежие корма

Многие виды человеческой пищи подходят также и для рыб. Свежие или замороженные зеленые овощи – огурцы, горох, шпинат и салат-латук – это идеальный дополнительный корм для всеядных и травоядных рыб. Некоторые свежие или замороженные овощи рыбам нелегко переварить, и их перед использованием следует обработать. Горох нужно отварить, чтобы размягчить его или удалить кожицу, а салат-латук и шпинат полагается бланшировать, чтобы разрушить неперевариваемую клетчатку.

Лучше не кормить рыб мясом млекопитающих или птиц, так как это может привести к накоплению вредных жировых отложений в печени и других тканях. Несмотря на такой риск, многие аквариумисты все еще пропагандируют кормление рыб говяжьим сердцем или печенью. Однако есть одно золотое правило, заключающееся в том, что если и стоит скармливать рыбам такие продукты, то лишь в очень небольших количествах. С другой стороны, свежая или мороженая рыба, моллюски (например, мидии), а также креветки – это превосходный корм для рыб.

Ни в коем случае не кормите рыб хлебом, печеньем, сыром или продуктами из сыра, так как все они содержат насыщенные жиры, вредные для рыб.
Кормление аквариумных рыб

Неопытные аквариумисты часто совершают ошибку, перекармливая своих рыб. Обычно это имеет самые неприятные последствия. Избыточное кормление не всегда вызывает прямой вред для рыб, однако оно может привести к серьезным проблемам с качеством воды, которые могут стать причиной стресса или даже гибели обитателей аквариума.

Вредные последствия перекармливания в основном сводятся к двум аспектам:
Несъеденная пища быстро разлагается, что приводит к образованию аммиака.
Избыточное количество пищи (особенно протеина), поглощаемое рыбами, приводит к повышенному выделению рыбами аммиака. Происходящее в результате этих процессов повышение содержания аммиака может вызвать истощение ресурсов биологического фильтра, а это ведет к накоплению в воде аквариума аммиака, токсичного для рыб. В случае регулярного перекармливания биологический фильтр может приспособиться к этому и справляться с повышенным уровнем аммиака. Однако конечным результатом будет повышенное органическое загрязнение, способное привести к массовому развитию паразитов, а также повышенное образование нитратов. В последнем случае потребуется более частая смена воды, чтобы не допустить отравления рыб нитратами и такого явления, связанного с избытком нитратов, как «цветение» воды (бурного развития водорослей).

Можно сделать вывод о том, что рыбам требуется гораздо меньше пищи, чем другим животным такого же размера. Частично это обусловлено тем, что рыбы – холоднокровные (пойкилотермные) животные и поэтому у них нет необходимости превращать пищу в тепло. Многие рыбы способны к нейтральной плавучести, поэтому им не требуется энергия для преодоления силы земного притяжения. Таким образом, если сравнить рыб с другими животными одного с ними веса, то рыбам требуется меньше энергии.

Когда аквариумист приобретет достаточный опыт, он научится отсчитывать строго необходимое количество пищи. Но для новичков есть одно важное правило: за один прием следует давать рыбам столько корма, сколько они смогут съесть примерно за пять минут. Если рыб перекормили или в аквариум случайно попало большое количество их пищи (например, упала банка с кормом), избыток необходимо удалить из аквариума как можно быстрее, пока он не начал разлагаться.

Как уже упоминалось ранее, возможные виды корма и частота кормления зависят от вида рыб и, кроме того, на них могут оказывать влияние факторы окружающей среды. Большинство видов рыб, а также мальки практически всех видов в природе питаются непрерывно, поэтому лучше кормить их маленькими порциями несколько раз в день, чем давать большую порцию один раз в день. При содержании общего аквариума с множеством различных рыб обычно рекомендуется кормить их два или три раза в день маленькими порциями. Исключением являются рыбы, питающиеся крупной добычей. Например, некоторые хищники могут съесть целую рыбину, которая по размеру всего в два раза меньше их самих. Таких рыб нужно кормить лишь два-три раза в неделю, они могут даже отказаться от дополнительной пищи, если им ее предложить.

За аквариумом должно вестись тщательное наблюдение, чтобы все рыбы постоянно получали свою долю пищи. Рыбы, плавающие слишком медленно, а также робкие рыбы и рыбы, ведущие ночной образ жизни, вполне могут пропустить время кормления. То же самое относится и к отдельным рыбам, находящимся на низшей ступени аквариумной иерархии.

Время кормления – это прекрасная возможность проверить, все ли обитатели аквариума находятся на месте и в добром здравии. Потерю аппетита всегда следует рассматривать как предупредительный сигнал о том, что что-то неладно.

Окт
5

Установка аквариума. Запуск аквариума

«Созревание» аквариума

Запуск аквариума процесс длительный и торопиться на этом этапе не следует.

Итак, если все готово: аквариум, надежная подставка, грунт, предметы декорации, водные растения, нагреватель, термометр, фильтр, освещение и ведро, то можно начинать.

Тщательно промойте грунт под струей воды и распределите ровным слоем по дну аквариума, так
чтобы поверхность слегка повышалась к задней стенке. Прежде чем декорировать аквариум, разместите оборудование. Постарайтесь спрятать его насколько это возможно. Затем в аквариум можно положить камни и коряги. Теперь заполните аквариум примерно до половины водопроводной
водой подходящей температуры. Если на дно положить блюдце, то грунт не будет размываться струей вливаемой воды. Далее можно приступать к посадке аквариумных растений. Подрежьте кончики корней и удалите поврежденные листья перед помещением растений в аквариум. Аккуратно вдавите корни в грунт, засыпав их до точки роста. Теперь можно наполнить аквариум водой и подключить оборудование.

Скорее всего, ваш аквариум будет выглядеть совершенно голым – на камнях не будет водорослей, растительность будет казаться разбросанной и скудной (ведь вы посадили растения с запасом свободного пространства для роста). Вода, вероятно, будет немного мутной (невозможно вычистить грунт идеально), а на ее поверхности может появиться пена. И, разумеется, там не будет рыб.

Обычно требуется от двух до четырех недель, чтобы аквариум и его биологический фильтр «созрели», то есть, чтобы там развилась достаточная популяция нитрифицирующих бактерий, принимающих участие в азотном цикле. Во время периода «созревания» аммиак и нитриты достигают опасной концентрации. Поэтому в аквариуме не должно быть никаких рыб, пока эта потенциально смертельная стадия не закончится.

Некоторое количество необходимых бактерий обычно присутствует даже в только что залитом водой аквариуме. Кроме того, можно ввести туда стартовую культуру бактерий, приобретя ее в зоомагазине, или просто взять из другого действующего аквариума пару горстей субстрата, если только нет опасности, что он повлияет на химический состав воды и занесет возбудителей болезни. Поскольку в аквариуме еще нет отходов жизнедеятельности рыб, которые бактерии могли бы обрабатывать, во время процесса созревания их нужно подкармливать. Для этого в продаже имеются специальные продукты. Но даже если просто добавить в воду щепотку хлопьев или гранулированного корма, вы все равно получите желаемый эффект.

В наше время в продаже имеются средства (типа биостартер или биокорин), которые, делают аквариум безопасным для рыб практически сразу же после установки или разливки – два дня спустя. Однако гораздо надежнее воспользоваться естественным методом. Ведь если это «мгновенное» средство все же не сработает (например, из-за того, что уже истек срок его годности), рыбы, скорее всего, погибнут. Кроме того, длительный период созревания имеет и другие преимущества:
дает возможность очистить воду от любых веществ, находящихся в ней во взвешенном состоянии, а массовое развитие бактерий, обычно происходящее в первые два дня после заливки в новый аквариум воды, не приводит к дипоксии рыб;
дает растениям возможность укорениться и начать расти еще до того, как рыбы начнут беспокоить их тем или иным способом;
позволяет контролировать химический состав и температуру воды и настроить, если это необходимо, оборудование должным образом;
позволяет аквариумисту контролировать жесткость воды и рН в случае любого желательного или нежелательного воздействия со стороны элементов декоративного оформления аквариума;
позволяет аквариумисту убедиться, что все оборудование работает как следует, и заменить то или иное устройство, если оно не действует;
Заселение аквариума рыбами

Даже когда аквариум и его фильтрационная система «созреют», популяция бактерий все еще будет ограничена. Она еще не будет в состоянии справляться с нагрузкой, рассчитанной на аквариум, полный рыб, находящихся на нормальном рационе. Поэтому нагрузку следует повышать постепенно. Обычно следует запускать рыб в аквариум по несколько штук за раз в течение нескольких недель. Однако это не всегда возможно – например, если в аквариуме предполагается держать только одну большую рыбу или «территориальных» рыб, которые, скорее всего, будут набрасываться на всех новых рыб, считая их своими соперниками. В таких случаях единственная возможность – запустить всех рыб сразу. В этом случае вначале кормить их нужно очень легко, а потом постепенно увеличивать рацион, пока не будет достигнут оптимальный уровень. Тогда бактерии будут умножать свою популяцию в соответствии с постепенным повышением количества отходов.

Если вы будете запускать рыб в аквариум группами, то каждую следующую группу необходимо подвергать карантину, чтобы избежать опасности занести болезнь и заразить ею здоровых рыб, уже живущих в аквариуме.

Окт
5

Аэрация и фильтрация воды в аквариуме

Аэрация воды в аквариуме

Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. В крупных аквариумах, которые хорошо засажены растениями и содержат относительно малое количество рыб, возможно самообеспечение кислородом, поскольку он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. На первый взгляд, дополнительная его поставка путём аэрации, т.е. продуванием воздуха через воду, излишня. Однако на практике, как правило, наступает нехватка кислорода.

Факторы, оказывающие влияние на содержание кислорода в воде
Температура.
На содержание кислорода в воде влияет температура воды: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации.
Растения.
Растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода.
Улитки и другие живые существа.
Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако, если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов.

Значение аэрации воды аквариума, которая производится с помощью специальных компрессоров, продувающих сквозь неё воздух из распылителей, заключается не только в насыщении воды кислородом. Аэрация, кроме всего прочего, вызывает смешивание слоёв воды с помощью пузырьков воздуха, способствует выравниванию температуры в аквариуме на всех его уровнях, и особенно, если вода искусственно подогревается, устраняет резкие перепады температуры воды, как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, циркуляция воды, создаваемая мощным потоком воздуха, имитирует определённые экологические условия, которые необходимы различным видам аквариумных рыб. Аэрация воды аквариума способствует увеличению проточности грунта, обеспечивает создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности почвенных бактерий, что предотвращает накопление и загнивание органических остатков и тем самым образование таких вредных для рыб газов, как аммиак, метан и сероводород.
Фильтрация воды в аквариуме

Фильтрация воды в аквариуме необходима для механической очистки воды от взвеси, для химической очистки воды от продуктов жизнедеятельности рыб и прочего населения аквариума.

Во всех, даже правильно оборудованных и сбалансированных аквариумах должна производиться очистка воды от частиц грязи, остатков корма, слизи и накапливающихся продуктов обмена веществ, если на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме обитают рыбы, которые роются в грунте. В определённых случаях очищение воды следует считать необходимым, особенно в перенаселённых аквариумах.

Вода в аквариумах очищается с помощью фильтров. Принцип действия фильтров основан на следующем: пузырьки воздуха, проходя через тонкую трубку, захватывают с собой воду, которая, проходя через наполнитель – фильтрующий элемент, находящийся на дне или в грунте, оставляет в нём взвешенные частицы и, очистившись, возвращается в аквариум. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого компрессором.

В больших аквариумах с большим количеством крупных, роющихся в грунте рыб целесообразно применять фильтры центробежного типа с автономным двигателем. Для механической очистки воды от взвешенных частиц во всех типах фильтров применяют наполнитель – песок, капроновую нить-путанку, паролон, другие пористые нейтральные материалы.

Процесс фильтрации состоит из двух фаз: механической и биологической. На фильтрующем материале задерживаются частички грязи – это механическая фаза. Но вот затем на эту грязь накидываются бактерии сапрофиты и разлагают ее до простых минеральных веществ. В идеале до воды, углекислого газа, нитратов и некоторых других. Это биологическая фаза. И если она выполняется в полном объеме, вода в аквариуме всегда будет кристально прозрачной.

Но это в идеале, то есть, если субстрат фильтра густо заселен бактериями. По сути дела фильтрующий наполнитель это гигантская колония микроорганизмов. Но в новом фильтре еще не успело поселиться достаточное количество микроорганизмов. Если фильтр каждый раз хорошо отмывать, то опять же нужных микроорганизмов в необходимом количестве там не будет! В этом случае биологическая фильтрация аквариумной воды будет выполняться далеко не в полном объеме. Вода аквариума будет насыщена полуразложившимися органическими веществами и уже прямо в ней в огромном количестве разведутся микроорганизмы, делающие ее беловато-мутной! Фильтр практически не задерживает бактерий и надеяться их отфильтровать бесполезно.

А что же тогда делать? Можно не делать ничего – само со временем пройдет. В фильтре поселятся «правильные» бактерии, когда их станет много, они не допустят выброса в воду полуразложившийся органики и свободно плавающие в воде бактерии умрут от голода – белая муть исчезнет. Вода станет прозрачной, в аквариуме установится биологическое равновесие.

Мыть наполнитель фильтра надо только по необходимости. Т.е. тогда, когда его зарастание бактериальными плёнками и илом начнёт мешать прокачке воды. При этом категорически нельзя использовать никакие моющие средства. Лучше всего прополоскать его воде, скачанной из того же аквариума при её частичной подмене. Цель такой процедуры – не отмыть фильтр до стерильной чистоты, а освободить поры наполнителя и восстановить достаточно свободный проток воды через фильтр.

Процесс установления биологического равновесия можно во много раз ускорить если в новый аквариум поставить СТАРЫЙ ГРЯЗНЫЙ ФИЛЬТР из благополучного аквариума, или внести достаточное количество (примерно 10%) старого грунта. Есть специальные бактериальные препараты, которые тоже заметно ускоряют этот процесс.

И в заключении ответим, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ АКВАРИУМНЫЙ ФИЛЬТР. Да потому, что на самом деле он живой, и без притока свежей воды, насыщенной кислородом, быстро умрет. Взамен полезных нитрифицирующих бактерий в нем поселятся анаэробные микроорганизмы, которые начнут выделять сероводород и метан. Если запустить, не промыв, выключенный фильтр, простоявший несколько дней, рыбы могут отравиться.

В настоящее время существуют фильтры, которые не только очищают аквариумную воду от мути, но и одновременно являются своего рода регуляторами химического состава воды. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, торфяная крошка,
активированный уголь, другие материалы.

Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. В принципе различаются два вида фильтрации: внутренняя и внешняя.

Какие же типы фильтров бывают:
донные, устанавливаются на грунте или внутри него;
внутренние, укрепляемые на внутренней стенке аквариума;
внешние, стоящие отдельно от аквариума или прикрепляемые на внешней стенке аквариума.
Донный фильтр

Эти фильтры обладают определёнными преимуществами. Создавая движение воды в грунте, эти фильтры способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Однако нормально функционировать донный фильтр может только тогда, когда грунт обладает достаточными дренажными свойствами.

К недостаткам донных фильтров относится неудобство их обслуживания.

Внутренний фильтр

Эти фильтры более просты и удобны в применении. Такой фильтр представляет собой распылитель, который находится внутри поролоновой камеры, расположенной у дна. Для его очистки достаточно снять поролоновый чехол, промыть его, отжать и надеть снова. Преимущество внутренней фильтрации состоит главным образом в том, что она происходит прямо на месте, и грязь собирается и убирается прямо внутри водного резервуара. Сам фильтр, если смотреть на него лишний раз не хочется, можно прикрыть корягой или камнем. Когда патрон забивается, его можно достать и почистить, не поднимая много грязи.

Внешний фильтр

Эти фильтры наиболее сложны в изготовлении, но зато более удобны в эксплуатации. Их фильтрующий наполнитель находится вне аквариума.

Ядовитые вещества органического или неорганического происхождения преобразовываются или расщепляются внутри фильтра в основном при помощи живых организмов. В этих процессах участвуют главным образом аэробные бактерии – крошечные живые организмы, деятельность которых обусловлена богатым содержанием кислорода в воде. При конструировании такого фильтра воде предоставляется возможность часто вбирать кислород, что идет на пользу бактериям.

Биофильтр должен обеспечить бактериям субстрат и воду с высоким содержанием кислорода. На рисунке – схема проточного фильтра, где вода, пройдя отсек с гранулятом, проводится через верхний край стенки в промежуточную камеру и при этом вбирает в себя кислород.

Смена воды в аквариуме

Как бы хорошо не функционировала система фильтров, они все равно не смогут удалить из воды все вредные вещества. Поэтому наряду с очисткой воды с помощью фильтров приходится регулярно заниматься ее частичной заменой. Рекомендуется еженедельно менять треть от общего объема воды в аквариуме. Вместе со свежей водой в аквариум поступает двуокись углерода, необходимая растениям. При замене воды рыбы и растения не должны подвергаться слишком резкому перепаду температур.

Для того, чтобы одновременно с заменой воды убрать из аквариума ил, накапливающийся на дне, используется сифон.

Самый простой сифон – это шланг, на одном конце которого находится воронка. Сливая воду из аквариума, мы воронкой шевелим грунт, ил высвобождается, всасывается в воронку и сливается вместе с водой. Есть много видов сифонов: от простого шланга с воронкой, электрических сифонов, где вода не сливается, а проходит через фильтр и возвращается в аквариум, до систем слива-налива воды.

Простые сифоны легко изготавливаются самостоятельно.

Можно порекомендовать покупку отдельно шланга требуемой длины и отдельно колбы (воронки). Колбы бывают разных форм. Высокие предпочтительны, так как грунт, поднимаясь до середины колбы, опускается назад, а ил, в тоже время, успешно всасывается в шланг. Если аквариум сильно зарос травой, то применяются специальные тонкие насадки для сифонирования грунта в аквариуме между и под растениями. Как правило, сифонировать грунт в аквариуме необходимо раз в неделю. Это зависит от многих факторов: количества рыб в аквариуме, растения, которым требуется сильно заиленный грунт и много других.

Окт
5

Вода в аквариуме

Вода является жизненным пространством аквариумных рыб и растений и в зависимости от своих свойств способствует развитию в них жизненных процессов или тормозит их. Она содержит различные вещества, придающие ей такие интересующие аквариумиста свойства, как цвет, прозрачность, запах, жесткость dH, водородный показатель pH.
Какая же должна быть вода в аквариуме? Какие у неё параметры и свойства?

Для аквариума необходима вода, отвечающая следующим требованиям: прозрачная, чистая, с dH 5-20°, pH 6,5-7,5. Обычно водопроводная вода вполне подходит, однако она содержит большое количество хлора и кислорода. Эту проблему можно решить отстаиванием в течение 1-2 суток, кипячением, аэрацией, фильтрацией через активированный уголь, различными химическими препаратами.

После заливки воды в аквариум, в ней начинают происходить различные процессы. Вода может стать беловато-мутной из-за начавшихся процессов гниения отмерших частей растений и размножения микроорганизмов. Через 2-3 суток вода вновь станет прозрачной, но для ускорения появления благоприятной среды для жизни рыб, рекомендуется добавить немного воды из давно устроенного благополучного аквариума. Если наклониться над нормально функционирующим аквариумом, то чувствуется запах растений. Любой другой запах, как аммиака, сероводорода, указывает на неблагополучие процессов, происходящих в аквариуме. В этом случае необходимо произвести
чистку грунта и замену части воды.

Вода в нормально функционирующем аквариуме становится абсолютно прозрачной, но при
сливании ее в непрозрачную емкость она оказывается чуть желтоватой.

При обслуживании аквариума еженедельно рекомендуется заменять часть воды на свежую. Причем, чем больше аквариум, тем меньшую часть нужно заменять. При объеме аквариума 60 литров, еженедельно нужно менять около 1/4 части объема. А при объеме 250 литров процедуру замены воды можно проводить раз в две недели даже при смене менее 1/5 части объема воды.

Немалую роль играет фильтрация воды. С помощью фильтра производится:
Очистка воды от неорганических частиц, находящихся в воде во взвешенном состоянии.
Удаление из воды растворенных органических соединений и азотсодержащих продуктов обмена веществ.
Удаление из воды определенных растворенных веществ, например, медикаментов после лечения рыб.
Создание циркуляции воды в аквариуме.
Аэрация воды.
Обогащение воды определенными растворенными в ней веществами.

Окт
5

Свет и тепло в аквариуме

Освещение аквариума

В аквариуме освещение необходимо как растениям для нормального роста, так и рыбам. В неволе, как и в природе, оно регулирует их жизнедеятельность, а интенсивность света может влиять на их самочувствие. К сожалению, лишь немногие аквариумисты принимают это в расчет.
Обеспечение надлежащей интенсивности освещения связано с определенными проблемами. Чтобы водные растения чувствовали себя хорошо, требуется достаточно сильное освещение. В тоже время многие рыбы, содержащиеся в аквариумах с растениями, происходят из затененных водоемов.

Существует целый ряд возможных вариантов решения этой проблемы.
Держите в аквариуме рыб, происходящих из мелких, ярко освещенных водоемов, и установите такое освещение, которое требуется растениям.
Выращивайте растения, способные жить при относительно низком уровне освещения, необходимом для многих рыб.
Выращивайте растения с листьями, дорастающими до поверхности воды и стелющимися по ней (в том числе и плавающие растения) – тогда рыбы смогут плавать в тени этих листьев. Для этого сначала обустройте аквариум и засадите его растениями. Затем им нужно дать возможность укорениться и вырасти для создания необходимой тени. Все это следует сделать еще до того, как в аквариум будут запущены рыбы. Возможно, придется подождать пару месяцев, и поскольку в это время в аквариуме еще не будет отходов жизнедеятельности рыб, то потребуется подкормка растений.
На некоторых участках аквариума выращивайте растения, у которых листья находятся на
поверхности воды или вблизи нее, а в других местах оставляйте открытые пространства для низких растений – тогда у рыб будет выбор. В маленьких аквариумах это неосуществимо, поскольку в них затененные и открытые участки были бы слишком ограничены.
Освещайте только часть аквариума или сосредоточьте наиболее яркое освещение в
определенной его части – там, где больше всего растений. Это тоже необходимо для того, чтобы рыбы имели возможность выбрать наиболее подходящую для них среду. Такой вариант осуществим только в больших аквариумах, но он может быть очень эффективным, особенно если украсить темные участки аквариума мореным дубом, напоминающим сплетение корней в более темной прибрежной зоне природных водоемов.

Освещение в аквариуме надо включать ежедневно на 10-11 часов, таким образом, имитируя природный фотопериод. Не допускается укорачивать его, чтобы сэкономить на электричестве – даже в тех аквариумах, где нет растений. Точно так же не следует искусственно растягивать световое время, пытаясь таким способом ускорить рост растений.

Интенсивность освещения следует регулировать не только в зависимости от вида растений и рыб, но и от глубины аквариума. Какой бы чистой ни казалась вода, в аквариуме с глубиной воды 50 см до дна доходит всего 15% света, излучаемого лампами. Если аквариум имеет слой воды более 50-55 см, никакие обычные аквариумные лампы не смогут создать на его дне достаточную для роста растений освещенность.

В качестве осветительного оборудования для аквариума очень хорошо зарекомендовали
себя лампы дневного света (люминесцентные лампы). Они не требуют ухода и дешевы. Будучи правильно установленными, они обеспечивают равномерное интенсивное освещение всей поверхности. Водонепроницаемые плафоны с такими лампами крепятся прямо на крышке аквариума.

Рекомендуется устанавливать две люминесцентные лампы в аквариума высотой до 40 см. Для каждых дополнительных 10 см высоты следует прибавлять по одной лампе. Для того, чтобы освещение было равномерным, следует подобрать лампы такого размера, который наиболее оптимально соответствует длине аквариума.

Обогрев аквариума

Для содержания рыб и растений в аквариуме также важно поддерживать определённую температуру, при которой они хорошо живут и размножаются. Изменение температуры среды влияет на температуру тела рыб и растений и ведёт к изменению скорости обменных биохимических процессов в организмах, что в значительной степени отражается на их здоровье и состоянии.

Рыбы, которые обитают в умеренных зонах, способны существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции. Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут.

Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры. Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22 ºС для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22 ºС, то в аквариуме вода всегда на 2 ºС ниже.

Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб, большинство из которых не выдерживают температуры ниже 18-20 ºС, и мальков. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы.

Для подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами. Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по аквариуму.

Для аквариума объемом 100 л требуется нагреватель мощностью в 30 Вт, при условии, что
температура в комнате не ниже 21 ºС. Чрезмерная мощность нагревателя приведет к тому, что он постоянно включается и отключается, а это сокращает срок его службы.

Простейшим устройством для подогрева воды в аквариуме является терморегулятор, который прикрепляется к стенке где-нибудь в углу. Лампочка-индикатор показывает, работает ли нагреватель в настоящий момент. С помощь регулятора можно отрегулировать нагрев воды до
необходимой температуры.

1. Внутренний фильтр
2. Регулируемый нагреватель
3. Воздушный компрессор
4. Распылитель
5. Термометр
6. Светильник

Рубрики

Архивы